Греющий потолок или теплый пол? Разрушаем мифы

Главная » Греющий потолок или теплый пол? Разрушаем мифы

Греющий пленочный потолок или теплый пол? Разрушаем мифы

Миф №1. Теплый пол в доме я буду использовать как основной вид отопления

Обогрев помещения с помощью теплого пола производится, как уже понятно из названия, с той части комнаты, которая находится у нас под ногами. В совокупности с центральной системой отопления теплый пол создает повышенную температуру в нижнем слое воздуха путем подогревания пола. Оптимальной считается температура 22 градуса на уровне ног и 18 градусов на уровне головы. Однако исключив радиаторы, которые несут на себе основной груз по прогреванию комнаты, для создания комфортных условий придется разогреть змеевик (или кабель, в зависимости от типа) до температуры в 35 градусов. Только представьте, какие ощущения возникнут при ходьбе по такому полу. Такая разгоряченная поверхность пола, кроме того что не является комфортной, еще и нарушает санитарные нормы микроклимата помещения. Миф разрушен!

Миф №2. Греющий потолок в доме – это большая микроволновка

Обычные СВЧ-волны, используемые для разогревания пищи в микроволновой печи, создают электромагнитное поле, которое действует на частицы, заставляя их вращаться. Такое вращение вызывает трение частиц друг о друга, что приводит к возникновению тепла внутри разогреваемого объекта. В свою очередь пленочный электронагреватель использует в основе своего действия совсем иные волны, а именно инфракрасные. Такие волны не способны создавать электромагнитные поля СВЧ и являются полными аналогами инфракрасного спектра солнечного излучения. А разве солнце – это микроволновка? Подробнее тут. Миф разрушен!

Миф №3. Теплый пол безопаснее греющего потолка

Любой электроприбор создает вокруг себя определенную электромагнитную напряженность. Вне зависимости от фирмы-производителя безопасным расстоянием от любого пленочного нагревателя считается минимум 10 см. Но как же дело обстоит с теплым полом, основным элементом которого является пленочный электронагреватель или кабель, располагаемый всего в паре сантиметров от поверхности ламината, линолеума или кафельной плитки? Формирующаяся напряженность начинает охватывать еще некоторое расстояние от него. Вряд ли заботливая мама посадит свое чадо на пол, который излучает не только тепло, но и электромагнитные волны. Что говорить о животных, которые предпочитают находиться именно в тех комнатах, где установлена система греющего потолка, а помещения с теплым полом обходят стороной. Природу не обманешь, это подтверждают многие наши клиенты! Миф разрушен!

Миф №4. Греющий потолок не греет пол

Основу греющего потолка составляет специальная пленка, которая излучает инфракрасные волны. Особенность такого излучения заключается в том, что лучи не нагревают воздух. Тепловая энергия от пленки передается любым твердым телам, находящимся в зоне доступа. К таким телам относится мебель, ограждающие конструкции и, конечно же, пол. Миф разрушен!

Миф №5. Теплый пол — это инфракрасная система обогрева, а не конвективная

Конечно, любой пленочный электронагреватель является инфракрасным. Однако говоря о системе обогрева помещения теплым полом, наблюдается немного иная ситуация – он находится внизу, а тепло, как известно, всегда передается снизу вверх именно с помощью конвекции. Поэтому теплый пол относится в большей степени к конвективной системе обогрева. В то время как в системе обогрева помещения греющим потолком, воздух не участвует в обогреве, а помещение прогревается ик-лучами от греющего потолка, т.е. система обогрева является инфракрасной. Миф разрушен!

Миф №6. Обогреваться теплым полом дешевле, чем греющим потолком

Система отопления, основанная на ИК-излучении, потребляет энергии в 2,5 меньше, чем аналогичная по размерам конвективная система. Соответственно и затраты на первую будут меньше. Как мы уже выяснили, работа теплого пола основана в основном на конвекции, а греющего потолка — на ИК-излучении. Отсюда становится ясно, что затраты на теплый пол значительно превышают затраты на греющий потолок. Миф разрушен!

  • Жилые помещения
  • Дачи и коттеджи
  • Офисные
  • Сушка древесины
  • Общественные
  • Сушка овощей
  • Производственные
  • Конвекторы
  • Детские сады, школы
  • Инфракрасная сауна

Теплый потолок: эффективность инфракрасной пленки в деревянном доме

Что греет лучше: инфракрасный теплый потолок или конвекторы

Установка отопления — один из самых затратных и проблемных этапов строительства дома. При сегодняшнем обилии вариантов отопительных систем легко растеряться и приобрести то, что впоследствии себя не окупит и не обеспечит должный уровень комфорта. Как определить, что сработает эффективнее: теплый потолок или пол, газ или электричество, инфракрасная пленка или конвекторы? Попробуем разобраться в этом.

Сравнительная характеристика газа и электричества

Что экономнее

Первый шаг в выборе системы отопления — на чем она будет работать. Цены на газ всегда меньше, чем на электроэнергию. Вроде бы, выбор очевиден: газовый котел вам сэкономит приличную сумму. Но в расчет не берутся затраты на установку. Подвести газовую трубу, если рядом не проходит центральная трасса, весьма дорого. Стоимость начинается от 3 тыс.у.е. Плюс — разводка батарей отопления по всему дому, монтаж котла и запуск системы. Эти работы тоже влетят в приличную копеечку. Поэтому конечная стоимость кубометра газа оказывается большей, чем киловатт электроэнергии. Специалисты подсчитали, что если вести газовое отопление в дом сезонного проживания, то затраты на оборудование, подвод и установку окупятся только через 30-40 лет. В этом случае выигрышнее будет электрический вариант: инфракрасный теплый пол, панель на потолок или конвекторы.

Чтобы подвести газ, купить дорогой котел и комплектующие, нужны немалые суммы, которые оправдывают себя только в домах постоянного проживания.

Но если у хозяев вообще нет альтернативы (подвод газа невозможен), то приходится выбирать из существующих электрических систем. А их тоже немало. Каждая имеет свои плюсы и минусы, учитывать которые надо еще при подсчетах и покупке материала.

Что лучше по качеству тепла

Наибольшую конкуренцию друг другу составляют сегодня конвекторы и теплые инфракрасные потолки. Это две системы, удобные для временного пользования, хотя принцип их работы и внешний вид совершенно разный.
Как выглядят. Если конвекторы представляют собой конструкцию, которая вешается на стену или ставится на полу комнаты, то инфракрасная пленка монтируется на потолочное основание и закрывается декоративным покрытием.

Между потолочной плитой и инфракрасным полотном прокладывается фольгизированный утеплитель, чтобы степень отражения тепла в помещение была максимальной.

Принцип обогрева

Конвекционное отопление основано на обогреве воздуха, который проходит через систему снизу и выходит сверху уже нагретый. Таким образом, идет постоянная циркуляция воздушных масс, а уже от них нагреваются все предметы и вещи в помещении. Потолочная тепловая панель ИК работает по принципу солнца: нагревает лучами определенного спектра обстановку и людей, а уже от них греется воздух. Поэтому ощущение тепла приходит быстрее, чем при конвекционном способе обогрева.

Для конвекторов не всегда найдется место в интерьере, в то время как теплый потолок незаметен глазу.

Важно! Многие отказываются от установки ИК обогревателей в связи со значительными расходами на электричество. Что бы ни писали фирмы-изготовители об экономии, которую дает их продукция, проверено: разница в оплате при использовании этих систем незначительна, если прогревать дом до одной и той же температуры. Конвекторы это будут делать дольше, потребляя меньше электроэнергии, а ИК лучи — быстро, но с поглощением большого количества киловатт. Итог получается одинаковым.

ИК пленка для теплого потолка обойдется дороже, чем для пола, так как она имеет срок службы 50 лет (а половая – 15).

Но при равном энергопотреблении эти системы рассчитаны на разные условия использования. И с ними надо считаться.

Преимущества и недостатки ИК потолочных систем

Начнем с минусов.

  • Инфракрасный теплый потолок монтируется только в помещениях с высотой от 2,8 метра, так как в этом случае прямое воздействие лучей не вызывает дискомфорта у человека.
  • Не рекомендован для зданий, где часто идут перепады напряжения, так как система моментально сгорит. Выход — установка стабилизатора напряжения, но это дополнительный расход.
  • ИК пленку сложнее и дольше монтировать, поэтому теплый потолок не установишь своими руками без наличия строительного опыта. А конвектор — уже готов к применению. Его нужно только зафиксировать на стене.

А теперь о плюсах.

  • Так как ИК пленку монтируют на всей площади потолка, то воздух будет теплым одновременно во всем помещении. Это особенно важно для угловых комнат, в которых часто страдают от плесени углы, а также для окон, чтобы устранить замерзание. А конвекторы дают максимальный комфорт в 2-3 метрах возле себя, при этом нагретый воздух стремится вверх.
  • Отопление пленкой не вызывает циркуляции воздушных масс, как в случае с конвектором, а значит, не поднимает пыли и микробов с пола. Это крайне важно для семей, в которых есть маленькие дети или аллергики.
  • Для конвекционной системы нужно предусмотреть место на стене, причем может пострадать дизайн помещения. Зато инфракрасная пленка превосходно прячется под любые финишные материалы, не отнимая полезной площади. Популярна отделка натяжными потолками в паре с потолочной тепловой завесой.
  • Устраняет влажность, что помогает сохранить «здоровыми» несущие конструкции, особенно из древесины. Поэтому теплый потолок рекомендован для деревянного дома.
  • Можно дом разделить на зоны и обогревать потолки попеременно, установив разные термостаты на каждую зону. Это позволяет электрической сети избежать перенапряжения, особенно в домах с множеством техники (компьютеров, холодильников и пр.). При этом получается экономия на энергоресурсах.

В деревянных домах инфракрасная пленка обычно зашивается вагонкой, и при этом она не нагревается, так как на коротком расстоянии лучи не имеют должной силы.

Какую бы отопительную систему вы ни выбрали, специалисты утверждают, что работать с полной отдачей и экономией она будет только в том случае, когда здание правильно утеплено. Поэтому вы реально сэкономите на обогреве дома, если во время его возведения не забудете про утепление фундамента, стен и потолка.

Видео: сравнение ИК потолка с иными системами

Понравилась статья? Поделитесь ей

Утепление фундамента своими руками — разновидности и технология

Утепление фундамента своими руками

Теплоизоляция фундамента – важный этап утепления дома. Существует несколько способов, позволяющих произвести утепление фундамента своими руками. От выбранной технологии будет зависеть трудоемкость работ и стоимость материалов, а также качество теплоизоляции.

Утепление фундамента своими руками

Способы утепления фундамента

Технологии, позволяющие утеплить фундамент и изолировать здание от пониженных температур со стороны грунта, можно разделить на две группы:

  • Утепление фундамента снаружи;
  • Утепление фундамента изнутри.

Наиболее эффективным является утепление с наружной стороны, причем начинать его выполнение лучше на этапе возведения фундамента. Если речь идет об утеплении фундамента или цокольного этажа уже стоящего здания, то наружное утепление может быть выполнено только после подготовительных работ по очистке и осушке фундамента.

Утепление фундамента изнутри также применяется в ряде случаев, например, когда доступ к фундаменту с внешней стороны ограничен. Утепление изнутри позволяет повысить температуру в подвальном помещении, но при этом не защищает фундамент от пагубного воздействия влаги и резких перепадов температуры.

Способы утепления фундамента снаружи

Технологий внешнего утепления фундамента в настоящий момент существует очень много, но все они сводятся к четырем основным этапам:

  • Подготовка и очистка фундамента;
  • Выполнение гидроизоляции;
  • Утепление;
  • Отделка.

Утепление фундамента засыпным способом

Выполняется с помощью керамзита, гравия, песка, засыпаемого в траншею, выкопанную вдоль фундамента. За счет хорошего отведения влаги от основания фундамента не допускает его разрушения.

Образец утепления фундамента засыпным способом

  1. Вдоль фундамента копают траншею шириной не менее 80 см на всю его глубину, после чего очищают стенки фундамента от грязи, песка, пыли. Просушивают фундамент.
  2. Выполняют гидроизоляцию оклеечным или обмазочным способом. Для обмазки используют битумную мастику. Оклеечный способ подразумевает применение рубероида или других пленочных покрытий, приклеенных на подходящий состав.
  3. Траншею засыпают наполнителем: на дно – слой песка около 20 см, трамбуют, после чего высыпают строительный керамзит или гравий. Выравнивают по уровню почвы или чуть выше.
  4. Выполняют отмостку, соблюдая уклон от стен, а также отделку стенок фундамента, находящихся выше уровня почвы.

Утепление фундамента пенопластовыми плитами

Выполняется с помощью плит пенополистирола (пенопласта), закрепленных на фундаменте с помощью клея или мастики. Теплоизолирующие свойства такого утепления, благодаря способности пенопласта удерживать тепло, высокие. У пенопласта есть серьезный недостаток – его часто повреждают грызуны. Поэтому поверх слоя утеплителя необходимо закрепить сетку-рабицу.

Утепление фундамента пенопластовыми плитами

  1. Готовят фундамент: откапывают, чистят и сушат.
  2. Обрабатывают фундамент грунтовкой для бетона с антибактериальными компонентами, после ее высыхания гидроизолируют обмазочным методом.
  3. На фундамент крепят обрешетку из соснового бруска, обработанного биозащитой для фундаментов и конструкций, контактирующих с почвой. Между ними устанавливают листы пенопласта.
  4. Пенопласт закрепляют с помощью специальных дюбелей в форме грибка, запенивают или шпаклюют все зазоры, а поверх всю конструкцию защищают сеткой. Сетку крепят к обрешетке.
  5. Слой пенопласта под сеткой штукатурят с помощью цементно-песчаного раствора.
  6. После высыхания раствора траншею засыпают речным песком. Выступающую часть фундамента облицовывают, выполняют отмостку.

Вместо пенопласта в последнее время часто применяют пеноплекс – современный и более прочный материал, устойчивый к деформации и к повреждению грызунами. Его можно клеить прямо на фундамент, на слой битумной мастики или клея.

Утепление фундамента пенополиуретаном

Современный и очень эффективный способ, однако, он требует применения специального оборудования и обходится недешево. Зато качество утепления несравнимо ни с одним другим способом – пенополиуретан обладает отличной адгезией и служит не только утеплителем, но и гидроизоляцией.

Утепление фундамента пенополиуретаном

  1. Поверхность готовят к утеплению: чистят, сушат, удаляют пыль. Работы нужно проводить в теплое время года, так как при температуре ниже плюс 10 градусов сцепление пенополиуретана с поверхностью фундамента ухудшается.
  2. Пенополиуретан распыляют на поверхность тонким слоем, после чего он в несколько раз увеличивается в объеме. Образуя прочный, герметичный, экологически чистый утеплительный слой без мостиков холода.
  3. После стабилизации пены проводят армирование, оштукатуривание, отсыпку траншеи и другие облицовочные работы.

Утепление фундамента изнутри

Выполнять внутреннюю теплоизоляцию фундамента можно с помощью напыления пенополиуретанового слоя, а также с помощью пенопласта, минеральной ваты и любого другого утеплителя.

Процесс утепления фундамента изнутри

  1. Стенки фундамента просушивают, если в подвале очень влажно – можно использовать для этой цели тепловую пушку.
  2. Поверхность чистят от загрязнений, пыли, остатков гидро- и теплоизоляции. Грунтуют антибактериальным составом для кирпича и бетона.
  3. Выполняют обмазочную гидроизоляцию с помощью составов на основе битума.
  4. Если в качестве утеплителя используют минеральную вату или плиты пенопласта, то готовят каркас из брусков. Его также гидроизолируют.
  5. Укладывают теплоизоляцию в сетку каркаса или напыляют пенополиуретан.
  6. При применении влагопроницаемого утеплителя поверх него кладут слой мембранной пароизоляции для отведения водяных паров.
  7. Крепят арматурную сетку, штукатурят, после чего выполняют отделку.

Выполнение теплоизоляции любым из приведенных способов улучшит микроклимат в доме и продлит срок службы фундамента. Утеплять фундамент необходимо по всему периметру здания: утепление отдельных участков может привести к преждевременному его разрушению из-за различных условий эксплуатации.

Читайте также:

Утепление фундамента деревянного дома

  • Как утеплить фундамент снаружи

  • Утепление фундамента керамзитом

  • Утепление фундамента изнутри

  • Звукоизоляция стен своими руками: материалы и фото

    Звукоизоляция стен своими руками — мастер-класс

    Продолжаем повышать комфорт проживания в своем жилище за счет улучшения характеристик стен. Сегодня поговорим о звукоизоляции и о важности ее наличия в современных реалиях жизни. Квартира в панельном доме в изначальном состоянии не может «похвастать» должным уровнем поглощения шума, поэтому нужна звукоизоляция стен своими руками ее сделать, несложно, читайте, далее, я все объясню.

    Материалы для звукоизоляции стен

    Часто люди считают, что теплоизоляция также хорошо спасет их от шума, как и от холода, но они заблуждаются. Возьмем, к примеру, пенопласт, это отличный утеплитель, хорошо сохраняет тепло и стоит недорого. Но, стена утепленная пенопластом, не только не получит звукоизоляции, она ее потеряет, так как пенопласт имеет эффект барабана, и все посторонние звуки только усилятся.

    Известный факт, что волокнистая структура материала, хорошо поглощает шум как раз такой структурой обладает утеплитель минвата. Но использовать ее как звукопоглощающий материал, нельзя, потому что звукоизоляция проводится изнутри, а минвата, выделяет пары формальдегида, которые вредны для здоровья. Да, в вашей квартире станет тише, если использовать, но какой ценой, подумайте.

    Не путайте звукоизоляцию с утеплителями. Это большая ошибка, которая может стоить вам не только напрасно потраченных денег, но и здоровья.

    Так, о том, что нельзя использовать, я сказал, но какие же материалы идеально подойдут, чтобы звукоизоляция стен своими руками прошла успешно? Начнем с того, что идеального материала нет, а успешность звукоизоляции зависит также и от качества выполненного монтажа, о котором мы поговорим чуть ниже.

    Итак, чтобы шумоизоляция стен своими руками прошла успешно, чаще всего используют такие материалы:

    • Стекловата;
    • Гипсокартон;
    • Пробковая изоляция;
    • Битумно-пробковая звукоизоляция;
    • Панели ЗИПС.

    Стекловата – по моему мнению, это золотая середина, между хорошим утеплителем и неплохой звукоизоляцией. Имеет волокнистую структуру как минвата, но не выделяет вредных испарений в отличие от нее. Долговечный и удобный в использовании материал.

    Гипсокартон – в основном используется в качестве обшивки стен, но также сам по себе обладает хорошими шумопоглощающими свойствами. Иногда используется как основной звукоизоляционный материал, путем монтажа гипсокартона на стены в несколько слоев.

    Пробковая изоляция – представляет собой плиты из гранулированной пробки с добавлением резины. Обладает хорошими показателями поглощения шума, но требует дополнительного покрытия гидроизолятом, чтобы избежать появления плесени.

    Битумно-пробковая звукоизоляция – плиты этого материала имеют больший вес, чем предыдущий материал, обладает такими же параметрами поглощения звука, но не подвержены плесени, и в дополнение служит как хороший гидробарьер.

    Панели ЗИПС – это готовые многослойные шумопоглощающие плиты, которые монтируются непосредственно на стены, с минимальной подготовкой поверхности. Хороший материал, который позволяет провести монтаж за короткое время. Единственный минус, это высокая цена.

    Лично я рекомендую использовать стекловату, она надежна, доступна, и характеристики поглощения звуковых волн на высоком уровне.

    Работы

    Чтобы добиться хороших результатов, как я уже сказал, недостаточно хорошего материала, нужно качественно выполнить монтаж звукоизоляции. Самая быстрая и простая работа это монтаж панелей ЗИПС, но их мы рассматривать не будем. Для примера возьмем, стекловатные плиты, их монтаж делится на такие этапы:

    1. Подготовка поверхности;
    2. Монтаж обрешетки;
    3. Крепление звукоизоляции;
    4. Изоляция различных путей проникновения шума.

    В отличие, от работ по утеплению помещения, установка звукоизоляции, требует гораздо большей ответственности. Нужно уделить особое внимание четвертому этапу из списка. Тщательно герметизируйте все возможные пути проникновения звуков, что это за пути я расскажу чуть дальше, а пока давайте пройдемся по порядку проведения работ.

    Подготовка стен

    Монтаж звукоизоляции требует предварительной подготовки поверхности. Прежде всего, нужно удалить всю старую облицовку, неважно, что это, обои или плитка, вам нужно оставить голые стены. Если удалялись обои, то проверьте, не осталось ли на стене, кусочков бумаги, их быть недолжно.

    После очистки стен от облицовки, необходимо проинспектировать поверхности на наличие повреждений и симптомов разрушения. Все трещины и сколы на стенах, замазываются раствором. Чтобы хорошо заштукатурить трещину, ее нужно, как это ни странно, расширить с помощью болгарки. Пройдитесь диском по трещине, а получившуюся нишу заполните раствором и разровняйте, после чего дайте высохнуть.

    Также проверьте состояние штукатурного слоя. Простучите стену, и послушайте, нет ли под штукатуркой пустот, если их много или они обширные, то штукатурку желательно сменить, так как это признак скорого разрушения облицовки. Если же стена без штукатурки, то я советую ее нанести, это позволит не только сделать поверхность более ровной, но и добавит звукоизоляции еще на этапе подготовки поверхности.

    Обратите внимание, что в местах, где трубы отопления уходят в пол, потолок и стены, со временем образуются пустоты. Их нужно изолировать, с помощью герметика на силиконовой основе. Это очень важно, так как через эти места проникает шум, а также уходит тепло из квартиры.

    Монтаж каркаса

    Когда стена полностью будет очищена от грязи и мусора, будут заделаны все швы и повреждения, можно начинать монтаж каркаса под будущую звукоизоляцию. Обрешетку стены можно выполнить с использованием деревянных брусков либо алюминиевых профилей.

    Если делать каркас из дерева, то нужно предварительно обработать бруски специальными антисептическими средствами, чтобы избежать появления под обшивкой грибков, плесени и различных паразитов.

    Используя алюминиевые профили, в местах их крепления нужно проклеивать звукопоглощающую ленту, и уже сверху крепить профиль. Кроме того, перед монтажом обшивки на алюминиевые профили, эту ленту, нужно клеить и сверху.

    Крепить элементы каркаса нужно вертикально, с шагом между ними примерно в 50–60 см. В пространство между брусками или профилями, в дальнейшем будет набиваться звукоизоляция, поэтому расстояние должно быть строго в этих пределах. Начинать крепить каркас я рекомендую, с угла, постепенно продвигаясь до противоположного края стены.

    Деревянные бруски, а также профили из алюминия подрезаются по высоте несущей поверхности и прибиваются в стене дюбель шурупами, или привинчиваются саморезами.

    Заполнение каркаса материалом

    Так как для примера в качестве шумопоглощающего материала мы выбрали стекловату, то перед началом работы, нужно одеть правильную робу. Она обязательно предполагает плотную верхнюю одежду, резиновые перчатки и респиратор также я рекомендую защитные очки и головной убор.

    Все это нужно одевать из-за свойств стекловаты, мелки частицы, которые содержатся в ней, попадая на кожу вызывают сильный зуд, который может привести к повреждениям кожи. Попадание в глаза этих частиц так же не желательно по понятным причинам, а в дыхательные пути и подавно.

    Укладывать материал, нужно в пространство между элементами каркаса. Начинайте монтаж сверху от края стены и, поднимаясь, постепенно продвигайтесь к противоположной стороне. Если плита не влезает, то ее следует подрезать канцелярским ножом, строго до необходимых размеров. Во время укладки следите, чтобы края матов, плотно прилегали друг к другу, не оставляйте пустых мест, все пространство должно быть плотно набито звукоизоляцией.

    Крепят шумоизоляцию, обычно без дополнительных крепежных материалов, просто укладывая ее враспор. Но, иногда, внутреннюю часть звукопоглощающего мата покрывают монтажным клеем, это необходимо в случаях, если при монтаже каркаса, был взят слишком широкий шаг между брусьями, и крепить изоляцию враспор не представляется возможным.

    После того как каркас полностью забит, нужно обшить его гипсокартоном. Крепятся листы на элементы обрешетки с помощью обычных саморезов. Стыки между обшивкой тщательно шпатлюют и шлифуют. После этого стена готова к оклейке обоями, окрашиванию и декорированию другими доступными на строительном рынке материалами.

    Звукоизоляция розеток, окон, дверей, стыков

    Шумоизоляция стен своими руками должна быть сделана на совесть. Чтобы этого добиться нужно учитывать такие нюансы, как изоляция стыков, электрооборудования, окон и дверей. Начнем с розеток, они порой являются главной причиной проникновения шума в помещение, их изоляция наряду с окнами, является чуть ли не самой важной.

    Повысить звукоизоляцию розеток можно несколькими способами. Например, вынести розетку наружу стены в специальном коробе, а отверстие устранить с помощью штукатурки. Или же заменить стандартную коробку модернизированной со специальной звукопоглощающей шторкой.

    Окна – через них в квартиру попадает очень много шума. Исправить это можно поставив хороший стеклопакет, при монтаже которого, уделить особое внимание звукоизоляции откосов, для чего можно использовать пенополиуретан или ту же стекловату.

    Шумоизоляция дверей повышается несколькими нехитрыми манипуляциями. Первая, это изоляция дверной коробки, и устранение отверстий в стене, которые возникают при ее монтаже. Вторая – это проклеивание по кромке двери или по дверной коробке резиновой ленты, чтобы двери плотно закрывались. Кроме того, можно заказать специальные двери с сотовым наполнителем, которые, имеют хорошие показатели шумопоглощения.

    Любые стыки между материалами, например, гипсокартоном, замазываются шпатлевкой и дополнительно герметизируются. Пространство под подоконником, желательно не только утеплить, но и набить шумоизоляцией, так как в этом месте часто появляются трещины, через которые с улицы проникает шум в квартиру.

    Видео «Звукоизоляция стен в квартире»

    Видеоролик с советами экспертов по выполнению монтажа шумоизоляции стен в квартире с применением волокнистого материала.

    Звукоизоляция стены в спальне своими руками — мастер класс от А до Я

    Правильная звукоизоляция спальни своими руками – пошаговый мастер-класс

    ИВАРТИРА – МЕСТО, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ОТДОХНУТЬ НЕ ТОЛЬКО ОТ СУЕТЫ, НО И ОТ ШУМА. СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ О РАБОТАХ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СТЕНЫ ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЫ.

    Объект: спальня в городской квартире.

    Материалы. система звукоизоляции SoundGuard (звукоизоляционные панели в виде картонных профилей, заполненных гранулированным кварцевым песком 1200x800x13 мм, звукоизоляционные плиты на основе базальтового волокна 1000x600x50 мм, виброизоляционные подвесы, демпферная виброгасящая лента, акриловый звукоизоляционный герметик), металлический направляющий профиль 28×27 мм, металлический профиль 60×27 мм (оба длиной 3 м), листы влагостойкого гипсокартона 2500x1200x12,5 мм.

    Электроинструмент. перфоратор Metabo KHE 2644, аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Quick, аккумуляторный шуруповерт по гипсокартону Metabo SE 18 LTX 4000.

    Ручной инструмент. пузырьковый уровень, рулетка, малярный шнур, правило, ножницы по металлу, ручная ножовка, монтажный пистолет, шпатель, строительный нож, карандаш.

    Исполнитель. бригада частного мастера А. Довжанского.

    АНДРЕЙ ДОВЖАНСКИЙ частный мастер:

    «Если заказчик хочет добиться снижения уровня шума в помещении на 90%, то следует сформировать своеобразную комнату в комнате, то есть отделить стены, пол и потолок от ограждающих конструкций помещения специальными звукоизоляционными конструкциями. В частности, устроить «плавающий» пол в виде стяжки, нанесенной поверх звукопоглощающего рулонного материала. отделяющего ее от перекрытия и стен. А по стенам и потолку предусмотреть каркас, зафиксированный на виброизоляционных подвесах, заполненный звукопоглощающим материалом требуемой толщины и обшитый плотными и массивными звукоотражающими панелями. Однако при этом надо быть готовым к уменьшению полезной площади помещения и к очень существенным затратам. Вместе с тем звукоизоляция одной или нескольких ограждающих конструкций (например, одной стены и потолка) обеспечит снижение уровня шума в комнате не более чем на 30%».

    В квартире, о которой идет речь, стена спальни граничит с лифтовой шахтой – источником сильного шума. Чтобы обеспечить себе и своим близким комфортный сон, заказчик решил дополнительно звукоизолировать это помещение. Как известно, шум бывает воздушным и ударным (структурным).

    В первом случае звуковые колебания распространяются в воздухе, а во втором – по жестким конструктивным элементам здания (стенам, перекрытиям). Эффективная защита от шума обоих типов возможна только тогда, когда звукоизолированы все ограждающие конструкции помещения (стены, пол, потолок).

    На данном объекте обеспечить столь серьезную защиту в силу разных причин было невозможно, поэтому заказчик ограничился устройством звукоизоляционного «плавающего» пола (цементно-песчаная стяжка уложена поверх рулонного звукопоглощающего материала), а также звукоизоляцией стены, граничащей с лифтовой шахтой, и потолка. Расскажем подробнее о монтаже звукоизоляционной стеновой конструкции. В общих чертах она представляет собой закрепленный на стене металлический каркас, заполненный ьстене металлический каркас, заполненный шумопоглощающим волокнистым материалом и обшитый специальными панелями – тонкими, но при этом очень плотными и массивными, которые уменьшают энергию звуковой волны во всем диапазоне частот.

    Поверх панелей зафиксированы в два слоя листы влагостойкого гипсокартона, впоследствии на них будет нанесен отделочный материал. Специфика данной комнаты-неправильная геометрия: продольные стены не параллельны друг другу. И потому каркасная конструкция была призвана еще и выровнять прилегающую к шахте стену, а также сформировать в ней небольшую нишу для последующего размещения трюмо.

    Работы начали с разметки мест установки металлических направляющих профилей на стенах, потолке и полу. Перед монтажом к направляющим профилям зафиксировали самоклеящуюся демпферную ленту, которая будет препятствовать распространению вибрации от каркаса на прилегающие к нему поверхности и наоборот – от них к нему.

    Профили крепили к стенам, полу и потолку дюбель-гвоздями с шагом не более 400 мм, испопьзуя для выполнения отверстий и установки дюбель-гвоздей в них всего один инструмент – перфоратор.

    Далее приступили к монтажу металлических профилей (стоек) каркаса на стене, граничащей с шахтой. Предварительно их заполнили с тыльной стороны полосами из звукопоглощающего волокнистого материала. Профили размещали с шагом 400 мм, что обусловлено шириной звукоизоляционных панелей – 800 мм. Таким образом, каждая панель будет опираться на три профиля. Для фиксации стоек к стене использовали специальные виброизоляционные подвесы, закрепляемые дюбель-гвоздями.

    Соединение профилей с направляющими и с «лапками» подвесов осуществляли саморезами с прессшайбой: их завинчивали шуруповертом с ограничителем момента. Чтобы добиться ровной плоскости стены, профили выставляли с помощью пузырькового уровня и двухметрового правила. Пространство между стойками заполнили звукоизоляционными плитами на основе базальтового волокна, не допуская даже малейших пустот.

    Затем приступили к монтажу звукоизоляционных панелей на базе плотного картона, заполненного кварцевым песком.

    Их устанавливали со смещением следующего вертикального ряда относительно предыдущего и фиксировали к каркасу черными саморезами по металлу с шагом 150— 200 мм, используя для этого шуруповерт. Панели при необходимости подрезали ручной ножовкой. Также в них выполняли отверстия под розетки с помощью коронок-насадок для шуруповерта. При этом грани обрезанных элементов заклеивали специальным скотчем, чтобы исключить высыпание песка из панелей.

    Во избежание появления звуковых мостиков (и для повышения жесткости конструкции стены) стыки панелей и места их примыкания к стенам, потолку и полу промазали особым акриловым герметиком, применяя монтажный пистолет и шпатель.

    Затем в два слоя закрепили листы гипсокартона, применяя для этого те же черные саморезы, с тем же шагом. Их привинчивали через панели к стойкам каркаса специальным шуруповертом по гипсокартону, снабженным ограничителем глубины заворачивания. Такой шуруповерт обеспечивает небольшое утапливание самореза в лист, но без деформации слоя картона. Линии, вдоль которых должны располагаться саморезы (чтобы гарантированно попасть в стойки), предварительно отмечали карандашом на листах. Впоследствии по тому же принципу был выполнен звукоизоляционный потолок.

    Звукоизоляция стен – мастер-класс: фото

    1. Работы начали с монтажа направляющих к стенам, потолку и полу. Их закрепляли дюбель-гвоздями, используя перфоратор
    2. Чтобы предотвратить распространение вибрации, на направляющие перед установкой наклеивали демпферную ленту
    3. На стене закрепили виброизоляционные подвесы, за счет которых будут держаться вертикальные профили
    4. Профили установили с шагом 400 мм. что обусловлено шириной звукоизоляционных панелей -800 мм
    5. Перед монтажом профили с тыльной стороны заполняли полосами из волокнистого звукопоглощающего материала
    6. К лицевой поверхности профилей приклеили демпферную ленту, чтобы улучшить защиту от вибрации

    7. Стойки соединяли с направляющими и подвесами саморезами с прессшайбой. Ровность стены контролировали правилом
    8. В пространство между стойками уложили плиты звукопоглощающего материала, не допуская неплотностей и разрывов
    9. Далее приступили к монтажу плотных и массивных звукоизоляционных панелей. Их крепили к стойкам черными саморезами по металлу
    10. При необходимости звукоизоляционные панели пилили ручной ножовкой
    11. Чтобы кварцевый песок не высыпался из распиленной панели, ее торец заклеивали специальным скотчем
    12. В панелях отверстия под розетки выполняли шуруповертом в сочетании с металлической коронкой

    13. Сделанные коронкой отверстия заклеивали скотчем.

    14. Стыки панелей промазали особым акриловым чтобы предотвратить высыпание кварцевого песка герметиком с помощью пистолета и шпателя из панелей

    15. На листах гипсокартона начертили линии, соответствующие местам расположения профилей, для последующей фиксации листов

    16. Затем черными саморезами закрепили ГКЛ, используя для этого шуруповерт с ограничителем глубины заворачивания

    17. «Обычным» шуруповертом в сочетании с металлической коронкой делали отверстия под розетки в ГКЛ

    18. Теми же черными саморезами зафиксировали второй слой листов гипсокартона

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

    Расширительный бачок для отопления своими руками закрытого и открытого типов

    Виды расширительных бачков для системы отопления: закрытый и открытый

    Как можно эффективно стабилизировать давление в системе отопления? Решение этой задачи заключается в применении комплексных мер, в том числе – установка специальных компонентов. Одним из них является расширительный бачок для системы отопления: закрытый, открытый, давление в которых должно быть стабильным при любых режимах работы.

    Назначение расширительных емкостей отопления

    Гравитационная система отопления с открытым расширительным баком

    Прежде чем рассмотреть бачки расширительные для системы отопления нужно выяснить их назначение. Оно связано со свойством воды или аналогичного ей теплоносителя расширяться под действием температуры. В результате этого возрастает давление в системе. Его избыток должен компенсироваться.

    Использование воздухоотводчика или подобной ему запорной арматуры эффективно, но имеет определенные отрицательные стороны. Главной из них является выход воды из системы, в результате чего велика вероятность образования воздушных пробок. Но как работает расширительный бачок в системе отопления при возникновении избыточного давления? Рассмотрим общий принцип работы на примере самой простой открытой модели:

    • В нормальном состоянии расширительный бачок закрытого типа заполнен на 2/3;
    • При возрастании объема теплоносителя уровень заполнения емкости увеличивается, тем самым стабилизируя систему;
    • Как только температура воды опустится до оптимального уровня, – ее объем в системе снизится до нормального;
    • Одновременно уровень теплоносителя в баке стабилизируется.

    По такому же принципу работают закрытые модели. Разница заключается в конструкции – она разделена на 2 камеры. Первая подсоединяется к магистрали отопления и заполняется водой, а во второй создается давление, равное нормальному для данной системы. Причем обе камеры разделены эластичной мембраной. Как только объем теплоносителя в трубах превышает критический – давление в расширительном бачке отопления компенсирует этот процесс путем смещения мембраны. Таким способом временно увеличивается фактический объем отопления.

    Для системы с принудительной циркуляцией запрещено ставить расширительный бак открытого типа. Он не сможет обеспечить требуемую герметичность.

    Расширительный бак открытого типа

    Расширительный бак для гравитационной системы отопления

    Самой простой разновидностью являются открытые модели. В большинстве случаев они представляют собой негерметичную емкость, устанавливаемую в самой верхней точке системы. Это важный момент, так как расположение расширительного бачка в системе отопления напрямую влияет на функциональные и эксплуатационные качества.

    Основной принцип работы расширительного бачка в системе отопления гравитационного типа заключается в компенсации теплового расширения теплоносителя. Этот элемент можно изготовить самостоятельно, либо приобрести заводскую модель. Важными эксплуатационными параметрами для бака открытого типа являются:

    • Устойчивость материала изготовления к постоянному воздействию воды и резким перепадам температур. Лучше всего себя зарекомендовали изделия из нержавеющей стали;
    • Правильно рассчитанный объем, напрямую зависящий от количества воды в системе;
    • Невозможность изменения месторасположения. Это обусловлено конструкцией.

    Усовершенствованный открытый расширительный бак

    До того как установить расширительный бачок в системе отопления открытого типа нужно ознакомиться с его преимуществами. Главным из них является доступная стоимость и простой монтаж. Помимо традиционной схемы можно сделать небольшую модернизацию. Для этого кроме патрубков соединения к магистрали монтируются дополнительные – контролирующий минимальный уровень жидкости и соединенный с трубой подпитки для пополнения системы.

    Одним из недостатков такой конструкции является постоянное испарение теплоносителя из системы. На первый взгляд, это показатель незначителен, но если установка расширительного бачка отопления была выполнена на неотапливаемом чердаке – разность температур воздуха и теплоносителя пагубно скажется на КПД системы.

    Выход из подобной ситуации – утепление стенок емкости и установка верхней крышки с плотным прилеганием. В таком случае скорость испарения воды значительно снизиться, а внешние факторы не будут влиять на температурный режим работы.

    Для того чтобы сделать расширительный бачок для отопления своими руками можно подобрать соответствующую емкость и установить в нее соединительные патрубки.

    Не рекомендуется монтировать пластиковые емкости, так как в большинстве случаев они не рассчитаны на высокое температурное воздействие. Оптимальный вариант – герметичная конструкция из оцинкованного металла.

    Расширительный бак закрытого типа

    Расширительный бак отопления закрытого типа

    Намного сложнее выбрать расширительный бачок закрытого типа. Это объясняется повышенными требованиями к конструкции, так как она рассчитана для эксплуатации в системах с повышенным уровнем давления.

    Роль расширительного бачка в системе отопления более существенна, чем для открытых моделей. В процессе работы циркуляционного насоса в совокупности с температурными колебаниями возникают скачки давления. Изменяя свое месторасположение, эластичная мембрана бачков расширительных для системы отопления стабилизирует давление до нужного уровня.

    Важно учесть следующие особенности конструкции и ее эксплуатации:

    • Правильно рассчитанный объем расширительного бачка закрытого типа. Для этого необходимо воспользоваться рекомендованной методикой;
    • Вид мембраны – баллонная или диафрагменная;
    • Возможность установки манометра вместе с клапаном сброса давления в воздушной камере. Это необходимо для резкого уменьшения давления в системе отопления.

    Но как будет работать расширительный бачок в системе отопления, если его параметры не соответствуют требованиям? В этом случае он просто не будет выполнять своих функций.

    Замена мембраны

    Виды закрытых расширительных баков для отопления

    При выборе нужно обратить внимание на конструкционные особенности определенной модели. Так как сделать расширительный бак для отопления своими руками затруднительно – лучше всего приобрети уже готовый заводской. Важным моментом является возможность установки новой мембраны. Периодическое воздействие давления в расширительном бачке отопления со временем может привести ее в негодность – потеряется эластичность либо герметичность.

    В таком случае нужно выполнить замену мембраны. Лучше всего изначально приобрести конструкцию с фланцевым креплением. Их корпус не монолитный, а состоит из 2-х частей, соединенных между собой с помощью фланца. Демонтировав этот элемент можно заменить дефектную мембрану на новую. Узнав основные принципы работы расширительного бачка в системе отопления, нужно придерживаться следующего порядка работ:

    • На соединительном патрубке бака с системой отопления обязательно должна быть установлена запорная арматура. Перекрывается доступ теплоносителя в водяную камеру;
    • Во время демонтажа из водяной камеры польется теплоноситель – нужно заранее подготовить емкость для его сбора;
    • Активируется клапан сброса давления на воздушной камере.

    Дальнейшие действия зависят от модели расширительного бака.

    Даже в небольшой системе отопления роль расширительного бака важна. Для автономной схемы можно использовать небольшие емкости с горизонтальным или вертикальным монтажом.

    Расширительный бак своими руками

    Чертеж открытого расширительного бака

    Можно ли и как сделать расширительный бачок для отопления? В силу сложности конструкции закрытого типа в домашних условиях ее изготовить затруднительно. Поэтому рассмотрим технологию и порядок действий для сварки открытой емкости для отопления.

    В качестве материала изготовления лучше всего выбрать листы нержавеющего железа. Однако могут возникнуть трудности с их сваркой. Поэтому для производства расширительного бачка для отопления только своими руками чаще всего используют оцинкованный металл. Толщина листов обычно составляет от 0,8 до 1,5 мм.

    Объем конструкции должен составлять 5% от общего количества воды в системе. Также нужно учитывать степень расширения теплоносителя. Для воды этот показатель равен 0,3% на каждые 10°, т.е. если общий объем теплоносителя составляет 300 л, то вместимость расширительного бака должна быть не менее 15 л. Исходя из этих данных, определяются габариты будущей конструкции.

    Для того чтобы сделать расширительный бак для отопления самостоятельно нужно выполнить следующие действия:

    • Составить чертеж с учетом рассчитанного объема емкости;
    • С помощью «болгарки» вырезать из листов заготовки. Нужно помнить, что при формировании сварочных швов фактические размеры бака будут меньше;
    • Вырезаются отверстия для последующей сварки патрубков, выполняется их монтаж;
    • Соединение стенок конструкции, проверка герметичности.

    Для защиты от попадания мусора и предотвращения испарения теплоносителя рекомендуется установить верхнюю крышку. С ее помощью можно осуществлять ревизию расширительного бачка открытого типа.

    Установку самодельного расширительного бачка отопления можно делать только после монтажа всей системы. В противном случае велика вероятность несостыковки патрубков.

    Расчет мембранного бака

    Коэффициенты заполнения расширительного бака

    Перед тем как установить расширительный бачок с мембраной в системе отопления нужно выполнить расчет его объема. Простая схема для отрытой емкости в данном случае не подходит. Для этого нужно воспользоваться другой методикой.

    Определяющим параметром будет коэффициент заполнения расширительного бака закрытого типа. Сначала нужно вычислить максимальный объем расширения воды в системе по следующей формуле:

    Где Е — Коэффициент теплового расширения, С — Общий объем теплоносителя в системе, Рмин — Начальное давление в системе, Рмакс — Максимально допустимая величина давления, Кзап — Коэффициент заполнения бака при различных значениях давления. Данные берутся из таблицы.

    Значения давления должны быть точными. В противном случае, независимо от расположения расширительного бачка в системе отопления, он не будет выполнять своих функций или быстро выйдет из строя. Рекомендуется к получившимся расчетным показателям прибавить 5% для запаса. Он может потребоваться при установке дополнительных секций радиаторов в системе и увеличения общего объема теплоносителя.

    Перед приобретением мембранного бака нужно ознакомиться с инструкцией от производителя. В ней указаны особенности выбора и монтажа для этой модели.

    Монтаж расширительного бака

    После проведения просчетов можно приступать к установке расширительного бачка отопления. Важно правильно выбрать его месторасположение на общей схеме. Это напрямую зависит от типа системы – гравитационная или с принудительной циркуляцией. Несмотря на то, что роль расширительного бачка в отоплении останется неизменной – некорректный монтаж может привести к сбоям в работе.

    Открытая конструкция

    Схема установки открытого расширительного бака

    Установка расширительного бака открытого вида осуществляется в самой верхней точке системы.

    Некоторые специалисты рекомендуют его монтаж сразу после разгонной вертикальной магистрали. При добавлении воды в систему через расширительный бак вероятность обратного хода уменьшается. Также в этом месте схемы обычно самая высокая температура теплоносителя и соответственно – его расширение. Можно также осуществить подключение к обратной трубе. Но тогда работа расширительного бачка в системе отопления будет менее эффективна.

    Перед установкой рекомендуем ознакомиться с общими правилами и советами:

    • Допускаются небольшие отклонения по горизонтали и вертикали конструкции. Но они не должны превышать 2-3°;
    • Утепление можно сделать с помощью базальтовой ваты. Она не боится влажности, а самое главное – высоких температур;
    • При критическом превышении давления внутри расширительного бачка отопления часть жидкости может через верхнюю крышку попасть на пол чердака. Рекомендуется в этом месте сделать улучшенную гидроизоляцию пола.

    Плановый осмотр состояния бака можно делать 2 раза в месяц при постоянной работе отопления и обязательно перед первым запуском системы.

    Мембранный бак

    Схема установки мембранного расширительного бака

    Установка мембранного расширительного бачка в системы отопления осуществляется только на обратную трубу перед циркуляционным насосом.

    Обязательным условием является соблюдение температурного режима в помещении. Уровень нагрева воздуха не должен быть менее +5°С. Монтажу не должны препятствовать посторонние предметы. Это же касается и обслуживания конструкции.

    Корректная установка расширительного бачка в систему отопления заключается в соблюдении его уровня. Конструкция должна стоять строго вертикально. Даже небольшой наклон может стать причиной неправильной работы. Для безопасности обслуживания на воздушную камеру следует поставить воздушный клапан для быстрого снижения давления в ней в случае возникновения аварийной ситуации.

    Нужно помнить, что расположение расширительного бачка в отопительной системе должно быть не только корректным в техническом плане, но и удобным для его обслуживания.

    Принципиальное отличие работы расширительного бачка в системе отопления закрытого типа заключается в возможности его быстрого демонтажа. Поэтому рекомендуется установить 2 отсекающих крана во время установки — один на подводящий патрубок к системе отопления, а второй – на водяную камеру бака. Перекрыв их, можно быстро демонтировать емкость для выполнения ее ремонта или установки новой.

    В видеоматериале представлены особенности конструкции расширительных баков и их роль в работе системы отопления:

    Расширительный бачок для отопления своими руками открытого типа

    Как сделать расширительный бак для отопления

    Без расширительной емкости не обходится ни одна система водяного отопления. Не исключение и схемы, где теплоноситель движется естественным образом за счет конвекции, а бак ставится открытого типа. Тут появляется возможность сэкономить, если сделать расширительный бачок для отопления своими руками. Для тех, кто хочет так поступить, в данном материале тема изготовления бака будет раскрыта подробно.

    Расчет расширительного бака

    Для начала немного уточним информацию: расширительные емкости открытого типа (атмосферные) могут ставиться и на системы с принудительной циркуляцией, это выбор домовладельца. Мы заострили на этом внимание, поскольку изготовить в домашних условиях мембранный бачок закрытого типа вряд ли получится, а вот открытый – без проблем.

    Но вначале надо понять, какие у него будут размеры, а для этого провести соответствующий расчет.Не вдаваясь в дебри формул, применим старый проверенный способ определения вместительности бачка. Зная, что при нагревании от 20 ºС до 80 ºС вода прибавляет в объеме ориентировочно 4—5%, посчитаем количество воды в системе. При этом следует учесть:

    • объем котлового бака – по технической документации производителя;
    • вместительность радиаторов – по паспорту на изделие;
    • количество теплоносителя в трубах.

    Расчет объема воды в трубах достаточно прост. Измеряются длины всех магистралей и подводок с распределением по диаметрам. Затем просчитывается площадь поперечного сечения трубы каждого диаметра и умножается на ее протяженность. Все результаты складываются и получается общее количество воды, к которому прибавляется объем теплоносителя в котле и батареях.

    Взяв 5% от общего количества и прибавив еще 5% запаса, определяем, что расширительные бачки открытого типа должны вмещать десятую часть от того, что есть в системе. Ну а зная объем, нетрудно определиться с размерами емкости.

    Конструкция емкости

    Форму бака можно принять круглой или прямоугольной, это не имеет особого значения. Просто прямоугольный резервуар сделать немного проще. В то же время при больших объемах жидкости квадратный бак потребует усиления стенок, что утяжеляет всю конструкцию. А ведь ее надо поднять на чердак. Круглый сосуд можно изготовить из трубы, но к нему сложнее приладить крышку, да и вместительность его будет меньше. Выбирать вам.

    Примечание. Часто домовладельцы, чтобы долго не возиться, делают расширительный бак открытого типа из всяких пластиковых емкостей – ведерок, обрезанных канистр и так далее. Но нам нужен добротный резервуар из металла, поэтому рассуждать о канистрах мы не будем.

    В общем случае бак представляет собой металлическую емкость с открытой верхней частью, закрываемой крышкой. В корпус изделия врезаны патрубки для присоединения отопительной системы и шланга перелива. Есть и более совершенная конструкция, где патрубков – 4, функции каждого из них обозначены на схеме:

    Тут есть подающая и обратная ветка, присоединяемые к обратной магистрали, чтоб вода не застаивалась, а также контрольный патрубок минимального уровня. Последняя функция очень удобна в эксплуатации, не нужно лезть на чердак, чтобы убедиться в наличии воды. Правда, при таком варианте усложняется и монтаж, придется прокладывать своими руками дополнительные трубки через перекрытия.

    Многие домовладельцы обходятся двумя патрубками – для теплоносителя и перелива. При добавлении в систему воды открывают кран и следят за шлангом, выведенным на улицу. Кран подпитки закрывают, когда из шланга побежит вода, но тогда бак полон до краев и при нагреве из него еще долго вытекает теплоноситель через перелив.

    Существует и другая конструкция самодельной емкости, хотя ее трудно назвать открытой. Внутреннее пространство бака не сообщается с атмосферой и заполнено водой только наполовину. Оставшаяся часть занята воздухом, играющим роль демпфера при расширении теплоносителя. Этот бак системы отопления имеет трубу для пополнения воды, слива и присоединения к сети трубопроводов. Конструкция показана на рисунке:

    Изготавливать и применять такую емкость не стоит и вот почему. При работе системы внутри нее появится избыточное давление, так как выхода для воздуха нет, только аварийный клапан. Значит, под давлением начнется активная диффузия кислорода в теплоноситель, с чем постоянно борются производители полимерных труб. Насыщенная кислородом вода разрушает в первую очередь стальные детали котла.

    Изготовление и установка

    Чтобы самому изготовить расширительный бачок системы отопления, нужно иметь листовой металл, обрезки труб разных диаметров и пару уголков на тот случай, если надо усилить стенку или выполнить крепление емкости по месту. Из инструментов и приспособлений потребуются:

    • сварочный аппарат;
    • угловая шлифовальная машина;
    • дрель;
    • набор слесарного инструмента;
    • рулетка, угольник.

    Примечание. Часто можно услышать совет, что емкость лучше сварить из нержавейки. Совет дельный, он актуален, когда система смонтирована из полимерных или нержавеющих труб. Если же все сделано из металла, то беспокоиться не о чем, можно варить из простой «черной» стали.

    Как сварить коробку, знает любой домашний мастер, имеющий навыки сварочных работ. Потом в открытый расширительный бак врезаются патрубки и герметично обвариваются. Крышка изготавливается неплотной, чтобы воздух свободно проходил внутрь. Когда все готово, остается лишь проверить сварочные швы на проницаемость и установить емкость на место, как показано на схеме:

    Чтобы зря не обогревать чердачное пространство, после монтажа корпус бака нужно хорошо утеплить, для этой цели подойдут маты или плиты из минеральной ваты. Либо можно обклеить корпус листами пенопласта. Еще некоторые мастера-умельцы автоматизируют подпитку бака с помощью «унитазного» поплавкового комплекта, но это не слишком надежный вариант. Припомните, как часто журчит у вас дома унитаз и вы поймете, о чем речь.

    Заключение

    Если ваша система водяного отопления предусматривает использование атмосферного расширительного бака, то тратить деньги на его приобретение не всегда имеет смысл, проще сделать своими руками. Даже если вы далеки от сварочного дела, то за такую простую работу мастер возьмет меньше, чем придется уплатить за готовое изделие.

    Восстановление гидроизоляции в старых зданиях

    Восстановление гидроизоляции в старых зданиях

    В Санкт-Петербурге в настоящее время широко применяется метод инъекции гидрофобных растворов в кладку здания. В этом направлении активно действуют представители западных фирм, которые, как правило, не знакомы с особенностями петербургских зданий. Из-за сложных природных и техногенных гидрогеологических условий, сильного загрязнения почв и других причин параметры кирпичных стен петербургских зданий имеют специфичность. Присутствует разнообразие сортов кирпича и связующих растворов, различная степень увлажненности стен. Изношенная и выщелоченная кладка стен и фундаментов старых зданий Петербурга содержит многочисленные пустоты. В таких специфических условиях происходит утечка раствора через пустоты, гидрофобный материал не проникает в водонасыщенный кирпич, т. е. условия гидрофобизации не выполняются.

    Таким образом, выявляется необходимость инъекционного заполнения пустот кладки, сушки стен для освобождения пор от воды до введения гидрофобизатора и повторной сушки после введения гидрофобизатора для его закрепления, что не выполняется рядом фирм, которые следуют предписаниям западных технологов. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что технология инъекции растворов на основе цемента вполне приемлема для кирпичной кладки на цементном растворе, но недопустима для кладки на известковом растворе. Во многих случаях деструкция кирпича достигает состояния, сопоставимого с консистенцией жидкой глины. В этом случае без предварительной просушки кирпичной кладки нагнетание раствора под давлением может привести к разрушению стены.

    Кроме того, метод инъекции кремнийорганических растворов не отвечает требованию «раз и навсегда». Известны случаи, когда эта технология провоцировала обширное микробиологическое поражение стен здания. Действительно, органические добавки в гидрофобные растворы могут служить прекрасной питательной средой для различных бактерий и грибов. Если эти виды микробов присутствовали в почве и кладке до проведения работ, то после инъекции гидрофобного раствора, содержащего органические компоненты, они начинают развиваться еще более интенсивно, что было отмечено в Санкт-Петербурге уже неоднократно. Поэтому, прежде чем применять гидрофобную жидкость, необходимо протестировать ее на биостойкость к биодеструкторам, специфичным для данного региона.

    В связи с этим представляется более предпочтительным производить физическую отсечку капиллярной влаги. В мировой практике широко применяются методы поэтапной («захватками») пропилки стен с последующим введением в пропил полимерных или металлических листов. Пропил осуществляется специальным алмазным инструментом. Однако на широте Санкт-Петербурга стены домов имеют толщину от 60 до 100–120 см, что делает метод пропила не всегда применимым и очень дорогим. В тех случаях, когда нет нарушения порядовки кирпичной кладки, более целесообразно использовать технологию System Baumann, которую в 1996 г. по заданию Комитета управления городским хозяйством Мэрии Санкт-Петербурга освоило АОЗТ «Стампир».

    Основу данной технологии составляет применение имеющих высокую устойчивость к агрессивным средам специальных листов из нержавеющей стали, которые забивают в шов между кирпичами на всю толщину стены (на снимке). Таким образом, обеспечивается физическая стопроцентная отсечка капиллярной влаги. Этот метод, в случае его применения, дает 100% гарантию восстановления горизонтальной гидроизоляции. По данным специалистов фирмы Baumann, такая гидроизоляция имеет срок службы не менее 400 лет, т. е. вполне удовлетворяет требованию «раз и навсегда». В Центральной Европе по этой технологии восстановлена горизонтальная гидроизоляция в нескольких десятках тысяч домов. Наилучший эффект достигается, если производить забивку на уровне старой гидроизоляции. Если это по каким-либо причинам невозможно, забивку можно произвести выше уровня старой гидроизоляции, но при этом необходимо принять меры по проведению гидроизоляции (вертикальной) слоя между старым и новым ее уровнями. В любом случае необходимо восстановить отмостку и принять необходимые меры по предотвращению попадания воды на стену выше уровня гидроизоляции.

    По мнению специалистов по ценообразованию Комитета по содержанию жилого фонда Администрации Санкт-Петербурга, согласованная цена несущественно отличается от цен при использовании других технологий, применяемых в настоящее время. Но с учетом долговечности противокапиллярная гидроизоляции из нержавеющей стали предпочтительнее. В долгосрочном периоде эта технология становится экономически целесообразной. Произведенные экспериментальные работы на трех зданиях в Санкт-Петербурге подтвердили перспективность метода забивки в шов между кирпичами гофрированных листов из нержавеющей стали. В процессе работы были найдены решения по дальнейшему совершенствованию технологии и оборудования.

    Однако не следует рассматривать описываемую технологию как решение всех проблем восстановления гидроизоляции. Она только расширяет арсенал методов и дополняет уже применяемые методы в строительной практике Санкт-Петербурга. В то же время следует признать, что восстановление горизонтальной и вертикальной гидроизоляции методом забивки листов из гофрированной нержавеющей стали по технологии фирмы Baumann имеет неоспоримые достоинства — долговечность и надежность.

    Гидроизоляция подвалов зданий старой постройки

    Наставления по строительному делу, издаваемые в России с 1820-х гг. предписывали рассматривать гидроизоляцию как комплекс мероприятий, состоящих из водозащитной преграды, дренажа, вентиляции стен и воздуха в подвале [4,5]. Часто приходится слышать мнение, что при строительстве зданий в Санкт-Петербурге наибольшее распространение получила гидроизоляция подвалов типа «глиняный замок». Однако «глиняный замок» устраивался далеко не во всех случаях. Его устройство было связано с необходимостью заглубления пола подвала ниже УГВ или применения гигроскопичных материалов в кладке фундамента. Высокая стоимость этого вида гидроизоляции подвалов весьма ограничивала возможности его применения.

    «Глиняный замок» представлял собой защитную глиняную стенку вокруг здания толщиной 1/2–3/4 аршина (0,35–0,55 см) и слоя в 4–6 вершков под полом подвала. Глина должна быть обязательно жирной. Кроме этого рекомендовалось применение глины, только вымороженной в кабанах с влажностью, близкой к 16% (достаточная влажность определяется тем, что комок глины легко скатывается в шарик, не прилипая к руке). В конце XIX в. при устройстве глиняной изоляции применяли сухой либо мокрый способ. Но в обоих случаях (особенно в мокром) рекомендовалось применение рыхлой вымороженной глины [3,5]. Данная конструкция влагозащиты не рассматривалась как абсолютная защита от увлажнения подвальных помещений и, как правило, сочеталась с другими системами поддержания допустимого уровня влажности в подвалах.

    Основная система осушения подвалов состояла в их вентиляции. Для предохранения стен от сырости в их толще устраивались воздушные прослойки и каналы. Чаще всего эти каналы были необходимы для просушки кладки от строительной сырости, но после окончания каменных работ их рекомендовалось не закладывать, а продолжать использовать и далее. Устраивались и специальные каналы для вентиляции стен.

    Но в большинстве случаев допустимая влажность воздуха в подвалах поддерживалась печным отоплением здания. В подвал выходили все дымовые стояки, создающие принудительную вентиляцию воздуха. Также в подвалах устанавливались и специальные печи. Верхом данного способа осушения здания следует считать схему дворца Великого Князя Михаила Николаевича (арх. Циглер, 1877 г.), состоящую не только из внутристенных, но и подпольных каналов, по которым пропускался теплый воздух из калориферов.

    Сейчас из-за ненадобности печного отопления и непонимания эксплутационными службами роли дымоходов и вентканалов в стенах подвалов и ограждающих конструкций эти важные элементы здания во всех старых домах практически утрачены. При обследованиях подвалов, если они и обнаруживаются, как правило, они забиты мусором или бетоном. Для поддержания нормального температурно-влажностного режима в подвалах необходимо восстановить утраченные системы вентиляции стен или обустроить новые. Для этого в стене под острым относительно вертикали углом пробиваются сквозные отверстия. Они проходят с наружной стороны стены в подвал. В подвале вдоль стены между отверстиями пробивается борозда, которая потом частично закладывается кирпичом, так, чтобы в стене образовывались вентиляционные каналы.

    Опыт обследования старых зданий Санкт- Петербурга показал, что полноценный «глиняный замок» встречается очень редко. В большинстве случаев в Петербурге он встречается на некоторых общественных зданиях и дворцах постройки до середины XIX в. вдоль набережной реки Мойки, в Адмиралтейской и Литейной частях города. Это было связано с его дороговизной, недостаточной надежностью в условиях плотной застройки.

    Наибольшее распространение получили подвалы, у которых уровень заложения полов был выше среднегодового уровня грунтовых вод. Обычно глина закладывалась лишь для консервации лежней, для гидроизоляции кирпичных закладок в фундаментах зданий и для влагозащиты полов. Вокруг здания, а в некоторых случаях под полом подвалов, обустраивалась дренажная система. Такая схема была весьма эффективна при наводнениях, случавшихся в Петербурге 1–2 раза в год. Если вода поступала в подвал, то после окончания наводнения она сама уходила из подвала, а, благодаря системам вентиляции стен, подвалы быстро просыхали. Поскольку вода уходила из подвала по дренажам, т. е. «организованно», подмыв фундамента здания практически исключался.

    Здесь следует упомянуть, что дренажные системы города состояли:
    1) из общегородского подземного дренажа, остатки которого встречаются при обследовании зданий в виде высверленных стволов (XVIII в.), дощатых коробов (XIX в.), коллекторов из кирпича;
    2) из системы открытых каналов, многие из которых в настоящее время засыпаны (особенно негативное влияние оказала засыпка Лиговского канала).

    Быстрому осушению территории в значительной мере способствовала сама петербургская мостовая (уклон к центру проезжей части) и система ливневой канализации. Все это в достаточной степени регулярно чистилось, что можно проследить по городским финансовым ведомостям. В настоящее время вся эта сеть утрачена и заменена на подземную канализационную систему, что отчасти оправдано санитарно-экологическими соображениями, но не отвечает полностью требованиям осушения территорий и водозащиты домов.

    Кроме описанных выше способов гидроизоляции подвалов в Санкт–Петербурге, использовались и другие системы водозащиты зданий. В период широкого внедрения бетона при устройстве подвалов зданий применение систем «Бюро-Вега» и монолитного железобетона привело к широкому использованию асфальтовых материалов (природных и искусственных) в качестве «гидрозамка» [4,6]. Однако, как показали результаты многочисленных обследований, данные материалы весьма недолговечны. Вскрытие асфальтовой гидроизоляции на многих зданиях, построенных в 1900–1913 гг. показало наличие газовых пузырей под полом, что является следствием разложения органических составляющих асфальтов.

    В последнее время, впрочем как и 100 лет назад, в Санкт-Петербурге гидроизоляцию подвалов часто делают изнутри. Это все та же ж/б конструкция, работающая против давления грунтовых вод, в сочетании со слоем гидроизоляции. В качестве гидроизоляции обычно применяют несколько слоев рулонной гидроизоляции, различные мастики, полимерные пленки, полимерцементные смеси, проникающие материалы (пенетраты). Гидроизоляция подвала изнутри в сочетании с грамотно организованной вентиляцией вполне справляется с задачей нормализации температурно-влажностного режима подвальных помещений.

    Однако стены здания остаются сырыми и под действием агрессивных вод продолжают разрушаться. Более того, гидроизоляционные слои в сочетании с прижимной стяжкой нарушают тепловой баланс внутри ограждающей конструкции, что приводит к более глубокому промерзанию последней в зимний период. Для сохранения исторической части Санкт-Петербурга необходимо как можно скорее отказаться от подобной практики.

    К сожалению, приходится сталкиваться и с другим не менее опасным способом благоустройства подвалов, когда проводят его углубление без предварительных расчетов. Откопка ниже уровня подошвы здания с последующим обустройством железобетонного кессона приводит к перераспределению нагрузок на основание фундамента, что, как правило, негативно отражается на состоянии здания в целом.

    В тех случаях, когда причиной повышенной влажности подвальных помещений является не подтопление, а конденсат, весьма эффективны современные санирующие штукатурки, но при этом не следует отказываться от устройства системы вентиляции подвальных помещений. ПиНТЭЖФ п. 4.1.3. предписывают: «Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию. Температура воздуха не должна быть ниже +5 0С,относительная влажность воздуха — не выше 60%».

    С учетом всего выше сказанного и с точки зрения увеличения срока службы здания нужно восстанавливать гидроизоляцию снаружи здания. Основной проблемой здесь является сопряжение вертикальной гидроизоляции с влагозащитным слоем (часто трамбованная глина) в основании здания. По той же причине восстановление/устройство полноценного «глиняного замка» является весьма непростой задачей.

    За последние два года широкое распространение получили глиняные материалы на основе бентонитовых глин (типа Bentomat, Voltex, применяемые ООО «Подземстройреконструкциея»). Материалы этой группы представляют собой двухслойные синтетические маты с наполнением из высокоактивной глины — бентонита. Маты укла­дываются по изолируемой поверхности и прижимаются грунтом или другой конструкцией. При намокании бентонит набухает и образует непроницаемую для воды преграду. Достоинство бентонитовых материалов — их нестарение во времени и простота укладки.

    В нашей стране был разработан и во многих случаях применен метод нагнетания в грунт специальных составов с целью создания надежного гидроизоляционного слоя. В условиях Санкт-Петербурга применение этого метода ограничено очень сложными и неоднородными грунтами. В последнее десятилетие в западной Европе получила широкое распространение технология применения профилированной мембраны из полиэтилена высокого давления (System Platon и другие), которая позволяет заглубленной части стены «дышать». Ее следует применять в сочетании с дренажом. Перед укладкой мембраны возникает необходимость выровнять поверхность бутовой кладки фундамента. Для этого необходимо применять «дышащие» известковые растворы. Использование цементных растворов приведет к обратному эффекту. Мембрану с внешней стороны необходимо ограждать каким-нибудь материалом (например, геотекстилем) для защиты от повреждения во время засыпки траншеи. Применение профилированных мембран уже доказало свою эффективность при реконструкции старых зданий в европейских странах.

    «Строго говоря», обустройство пристенного дренажа во многих случаях может дать положительный эффект (если бутовый фундамент не имеет серьезных разрушений) даже без устройства вертикальной гидроизоляции. Однако, если учесть, что подземные воды могут быть весьма агрессивными по отношению к материалу фундамента, лучше не отказываться от защитных гидроизоляционных слоев.

    В тех случаях, когда нет подпорных вод, можно применить технологию System Baumann. При помощи большой забивочной машины фирмы Baumann в грунт по периметру фундамента забиваются листы из нержавеющей стали на глубину до 2,5 м. Эта технология не требует откопки траншеи, сохраняет тротуарвокруг здания, но, главное, она решает проблему защиты основания здания от грунтовой влаги « раз и навсегда».

    Как видно из приведенных выше доводов (отнюдь не исчерпывающих), существует большое число опробованных и перспективных технологий восстановления вертикальной и горизонтальной гидроизоляции зданий. В этой ситуации очень важно, прежде чем выбрать тот или иной метод (технологию), провести тщательное предварительное обследование состояния подвалов, кладки стен, степень кислотности и фильтрационных свойств грунта и т. д. Особое внимание необходимо уделить (чем до сих пор пренебрегают) микробиологической обстановке в зоне проведения работ.

    В заключение необходимо отметить, что обустройство и восстановление различных видов гидроизоляции требует ясного понимания физики процессов, которым необходимо противодействовать, и выверенной оценки биохимических процессов, которые могут воздействовать на гидроизоляционные материалы. Необходимо просчитывать не только срок эксплуатации той или иной гидроизоляционной системы, но и продумывать мероприятия по ее своевременному ремонту и замене.

    Литература:
    1. М. Д. Бойко «Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений» (Справочное пособие), М. «Стройиздат», 1993 г.
    2. Карта уровня почвенных вод в Санкт Петербурге. Картографическое изд-во Ильина. 1870 г.
    3. В. К. Иноземцев. Гидроизоляция старых зданий Санкт-Петербурга. «Реконструкция городов и геотехническое строительство». Научно-техническое периодическое издание СПб. 2000, №1.
    4. Граф де Рошефор. «Строительная технология и архитектура гражданских зданий. Ч. 1-4. 1869-1870 гг.».
    5. А. А. Розенкампф. «Практическое наставление по постройке фабричных и жилых строений и составлении для них проектов. 1859 г.».
    6. А. В. Розенберг. «Подвал, его устройство, использование и осушка. Акад. художеств, 1925 г.».
    7. Тепло- и гидроизоляция: (Энциклопедия домашнего мастера) Пер. с англ. — Челябинск «Урал LTD», 1998 г.

    Автор: С. А. Старцев, А. В. Кузнецов
    Дата: 08.10.2004
    «СтройПРОФИль» № 6-04
    Рубрика: гидроизоляционные и герметизирующие материалы

    Рейтинг лучших биметаллических радиаторов отопления — топ 5

    Рейтинг лучших биметаллических радиаторов по отзывам владельцев

    Решив установить в недавно отстроенном загородном коттедже биметаллические секционные радиаторы или поменять старое совковое чугунное оборудование в городской квартире на привлекательные и эффективные современные модели, человек априори сталкивается с непростым выбором – какие же батареи приобрести. Предлагаемый к изучению рейтинг лучших биметаллических радиаторов различных моделей для квартир и загородных домов станет объективным советчиком в этом непростом деле. Ведь при его составлении предпочтение отдавалось не оборудованию с громким именем и не столько техническим характеристикам, как количеству набранных хвалебных рецензий довольных покупкой владельцев той или иной модели биметаллических радиаторов.

    Биметаллические радиаторы отопления какой фирмы купить

    Sira Group

    Бренд из солнечной Италии, который многие знатоки этой отрасли относят к родоначальнику биметаллического оборудования. Начав свое победное шествие по планете в начале второй половины прошлого столетия, компания к этому моменту имеет множество производственных площадок, значительная часть которых размещена за пределами страны. Такой успех у потребителей, бренд заслужил, предлагая высокотехнологичное оборудование с элегантными внешними формами и эффективной теплоотдачей. Ориентация на потребности людей – не единственное достоинство компании. Сегодня усилия бренда направлены на выпуск ресурсосберегающего оборудования вкупе с претензией на защиту и восстановление окружающей среды.

    Global

    Еще один итальянский бренд, который основали братья Фарделли в 1971 году. На первых этапах своего развития, компания производила исключительно алюминиевые радиаторы. Этот факт объясняется просто – на тот период в Италии энергоресурсы стоили очень дорого, а при равном потреблении радиаторы из алюминия дают тепла в 4 раза больше, чем чугунные или стальные батареи. Однако, выйдя в 1994 году на российский рынок, компании пришлось освоить выпуск биметаллических радиаторов. Дело в том, что отечественная система отопления некоторым образом отличается от итальянской. Например, давление рабочей среды в наших трубах гораздо выше, чем в европейских странах. Оборудование этой компании соответствует отечественным ГОСТам. Кроме этого, компания дает беспрецедентный гарантийный срок эксплуатации – 25 лет!

    Royal Thermo

    Бренд, который обязан своему возникновению объединению английской корпорации «Industrial Investment Fund Ltd» с несколькими строительными фирмами из Италии. Проведя пару успешных сделок в северных районах Италии, англичане уверовали в стремительное развитие рынка недвижимости и начали инвестировать в производство радиаторов для водяного отопления. Вплоть до 1998 года вся продукция бренда была направлена на удовлетворение запросов внутреннего рынка. Однако на рубеже тысячелетий, возникла необходимость осваивать рынки Восточной Европы и в частности России. Сегодня адаптированное для непростых природных условий отопительное оборудование с успехом реализуется на постсоветском пространстве. Оценивая продукцию бренда, специалисты утверждают, что компания уверенно занимает лидирующее положение в этой отрасли по соотношению цены и качества.

    Fondital

    Так же итальянский бренд, основанный Сильвестро Ниболи в 1970 году в провинции Брешия. Естественно, история бренда непосредственно связана со своим создателем, который почти 50 лет назад покинул небольшое производство элементов к люстрам, с твердым намерением заняться разработкой и производством литых под давлением радиаторов под собственной маркой. Сегодня это динамично развивающаяся компания, продукция которой хорошо знакома множеству потребителей по всему миру. Высококачественное оборудование и постоянное производство новинок вкупе с реалистичной оценкой рынка и курса его развития делают компанию конкурентоспособной.

    Rifar

    Отечественный бренд, начавший свою деятельность в 2002 году. Конструкторские разработки биметаллических радиаторов этой компании велись вместе со специалистами из Италии. Производственное оборудование – линии по механической обработке, литья под высоким давлением и так далее так же родом из Италии. Отличительной особенностью радиаторов этой марки является высокая теплоотдача, что позволяет их устанавливать даже в больших по площади помещениях. В общем, продукция компании – идеальное сочетание европейского качества с огромным опытом россиян в использовании отопительного оборудования в климатических условиях близких к экстремальным!

    Рейтинг лучших биметаллических секционных радиаторов для дома

    Представленный рейтинг лучших биметаллических радиаторов – продукт анализа рецензий удовлетворенных приобретением владельцев, которые оценивали конкретные модели по следующим категориям:

    • жалобы на функционирование;
    • степень теплоотдачи;
    • чувствительность к теплоносителю;
    • стойкость к перепадам давления;
    • возможное количество секций;
    • качество сборки, деталей и окраски;
    • простота монтажа;
    • дизайнерское решение.

    Лучшие биметаллические радиаторы с межосевым расстоянием 500 мм

    Выбор отопительного оборудования с межосевым расстоянием 500 мм для составления рейтинга не случаен. Подавляющее большинство современных жилых помещений имеют достаточно большие оконные проемы, а расстояние между подоконником и полом составляет, как правило, не менее 60 см. Поэтому, биметаллические радиаторы этой квалификации наиболее популярны у народонаселения.

    Royal Thermo PianoForte 500

    Множество положительных оценок пользователей в адрес этого итальянского радиатора на яндекс.маркет, которые в полной мере подтверждают надежность конструкции, продолжительный срок эксплуатации, оригинальный дизайн, ставит его на первое место рейтинга.

    • теплоотдача от 740 Вт до 2590 Вт (в зависимости от количества секций);
    • количество секций варьируется от 4 до 14;
    • технология Power Shift, увеличивающая теплоотдачу;
    • стальные коллекторы рассчитаны на скачки давления в системе до 30 атмосфер;
    • устойчив к самым агрессивным теплоносителям;
    • возможен настенный и напольный монтаж;
    • оригинальный дизайн;
    • гарантия от производителя – 10 лет.
    • достаточно высокая стоимость.

    В общем-то, как говорят англичане – мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи. Поэтому, в данном случае, цена соответствует качеству. Особенный акцент ставят на наличие технологии Power Shift – наличие дополнительных ребер на вертикальном коллекторе, которые существенно увеличивают теплоотдачу модели. Кроме этого, помимо базовых белого и черного цветов, покупатель может заказать другие тона или палитры RAL.

    Rifar Monolit 500

    Отечественная разработка, заслуженно занимающая второе место рейтинга по количеству собранных хвалебных рецензий в свою сторону. К особенностям можно отнести одноименную технологию, применяемую в процессе производства – секции соединяются с помощью контактно-стыковой сварки.

    • монолитная конструкция, допускающая эксплуатацию в самых жестких условиях;
    • теплообмен от 784 Вт до 2744 Вт;
    • комплектация секций – от 4 до 14;
    • высокая сопротивляемость агрессивным теплоносителям (pH 7 – 9);
    • присутствует нижнее подключение;
    • гарантия от производителя – 25 лет.
    • дороговато для отечественного продукта;
    • нет нечетных секций – к примеру, 5 или 7.

    Однако в целом радиатор этой модели собирает исключительно положительные отзывы. Мало того, управляющие компании настоятельно его рекомендуют к использованию, благодаря высокой стойкости модели к коррозии и продолжительному гарантированному эксплуатационному сроку.

    Global Style Plus 500

    Вновь итальянская модель, собравшая существенное количество восхищенных рецензий в свой адрес. Внутренняя часть радиатора изготовлена из легированной стали, а внешняя покрыта алюминиевым сплавом.

    • высокая прочность;
    • максимальное рабочее давление 35 атмосфер;
    • давление опрессовки – 5.25 МПа;
    • теплоотдача в диапазоне от 740 Вт до 2590 Вт;
    • комплектация – от 4 до 14 секций;
    • значение pH (агрессивность теплоносителя) – от 6.5 до 8.5;
    • гарантия от производителя – 10 лет.
    • немного падает теплоотдача при снижении температуры теплоносителя.

    Довольные приобретением владельцы осыпают эту модель исключительно позитивными оценками – высокая устойчивость к перепадам давления в системе, наличие силиконовых прокладок между секционными стыками предотвращают протечки, стабильно работает регулировка и так далее.

    Sira RS Bimetal 500

    Еще один итальянец, по достоинству оцененный отечественным пользователем, о чем красноречиво говорят отзывы.

    • высокая прочность – рабочее давление до 40 Бар;
    • теплообмен от 804 Вт до 2412 Вт;
    • комплектация – от 4 до 12 секций;
    • стойкость к теплоносителю выражена в показателе pH – от 7.5 до 8.5;
    • гарантия от производителя – 20 лет.

    Ну, на то и премиум класс! Помимо удовлетворительных оценок относительно технических характеристик этой модели радиатора, довольные покупкой владельцы отмечаю уникальный дизайн – плавные, изогнутые формы, полное отсутствие острых углов.

    Fondital Alustal 500/100

    Так же итальянское чудо инженерной мысли, завоевавшее одобрение российских пользователей, что отразилось на количестве позитивных отзывов.

    • теплообмен от 191 Вт до 2674 Вт;
    • комплектация от 1 до 14 секций;
    • высокая прочность – рабочее давление до 40 Бар;
    • не страшны самые агрессивные теплоносители (pH 7 – 10);
    • гарантия от производителя – 20 лет.

    В общем-то, незначительный минус, обусловленный тем, что эта модель представляет собой сплошную водяную камеру. Зато, имеется внутренне антикоррозийное покрытие, как отмечают владельцы этого радиатора, и схема ходов, которая предотвращает завоздушивание системы.

    Какой биметаллический радиатор выбрать

    В завершении, несколько советов по поводу того, как выбрать биметаллический радиатор, чтобы он не разочаровал, а оправдал надежды, возлагаемые на него.

    Итак, вот несколько очевидных критериев, по которым стоит выбирать отопительное оборудование этого типа:

    • фирма производитель;
    • показатели рабочего и опрессовочного давления;
    • надежность конструкции;
    • простота монтажа и подключения;
    • мощность и теплоотдача.

    Что же, взяв на вооружение изложенную информацию, можно смело собираться в путь к ближайшему специализированному магазину и приобретать качественный, стильный биметаллический радиатор.

    Как выбрать биметаллические радиаторы отопления — какая фирма лучше Видео

    Учимся правильно выбирать биметаллические радиаторы отопления

    Одним из основных требований, которые предъявляются современным приборам отопления, является высокая эффективность теплоотдачи. Не последнюю роль при выборе прибора играет и его долговечность. Как показала практика, оптимальным сочетанием этих двух показателей обладает биметалл (двойной металл).

    Сейчас, когда цены на теплоноситель неуклонно стремятся ввысь, покупатель все чаще останавливает свой взор на радиаторах, изготовленных из стали и алюминия. Естественно, перед ним возникает вопрос: а как выбрать биметаллический радиатор, чтобы деньги, в общем-то, немалые, были потрачены не напрасно?

    Биметалл или полубиметалл?

    Оказывается, не все биметаллические приборы одинаковы, по конструктиву они делятся на две группы:

    В биметаллических радиаторах внутренняя стальная оболочка представляет собой стальной каркас из вертикальных и горизонтальных трубчатых элементов, соединенных между собой сваркой. Сварная конструкция под давлением заливается алюминием.

    В биметаллических радиаторах вода контактирует только со сталью. Кстати, многие известные производители для изготовления внутренней оболочки используют коррозионностойкую сталь.

    Полубиметаллические радиаторы отличаются от «настоящих» тем, что у них усилены стальными сердечниками только вертикальные каналы. Такая конструкция тоже имеет право на жизнь, но специалисты уверяют, что самые лучшие биметаллические радиаторы отопления – содержащие внутри полноценную стальную оболочку.

    Основные критерии выбора

    Теплоотдача

    За этот показатель в биметаллическом приборе отвечает наружная алюминиевая оболочка. Благодаря оригинальным технологическим приемам, КПД тандема «сталь-алюминий» превосходит аналогичный показатель монометаллических алюминиевых радиаторов. Стандартный прибор (межосевое расстояние 500 мм) обеспечивает теплоотдачу 170-195 Вт. Поэтому на вопрос, что лучше: алюминиевые радиаторы или биметаллические, ответ однозначен – разумеется, биметаллические.

    Надежность и долговечность

    Обеспечивает их внутренняя стальная конструкция. Толщина стальной оболочки качественного прибора составляет 2,5 мм. Это позволяет устройству выдерживать рабочее давление не более 40 атм. и опрессовочное — не выше 60 атм.

    Дизайн

    Помимо высоких эксплуатационных характеристик, биметаллические радиаторы отличаются красивым внешним видом: они превосходно вписываются в любой интерьер. Поверхность приборов покрыта порошковой краской высокой прочности.

    Расчет необходимого количества секций

    Биметаллические радиаторы поставляются в виде наборных секций, упакованных по 10 штук. Одна секция рассчитана для обогрева примерно двух квадратных метров помещения. Для того, чтобы определить нужное вам количество секций, необходимо произвести расчет.

    Если ваша квартира находится в крупнопанельном доме (а дом стоит в средней полосе России), то можете воспользоваться следующей методикой расчета:

    • посчитайте площадь помещения (каждого в отдельности);
    • умножьте полученный результат на 100 Вт (нормативная величина);
    • произведение разделите на теплоотдачу одной секции выбранного вами радиатора.

    Существует упрощенный способ расчета. Им можно воспользоваться в случае, если вы собираетесь установить радиаторы с межосевым расстоянием 500 мм:

    • площадь комнаты разделите на два. Результат будет означать требуемое количество секций. Например, в комнату площадью 24 квадратных метра надо будет установить 24. 2 = 12 секций;
    • для квартир, расположенных на первом и последнем этажах, или угловых, а также для помещений с оконными проемами более 2 кв.м полученную цифру следует увеличить на 10%.

    Владельцам загородных домов потребуется профессиональный тепловой расчет: здесь должна учитываться теплопроводность всех конструкций здания: стен, окон, крыши, пола. Обычно солидные фирмы, которые берутся за монтаж отопительных систем и приборов, производят такой расчет без дополнительной платы.

    Выбираем производителя

    Современный рынок заполнен продукцией производителей самой разной степени известности. И, как всегда, продукция неизвестного происхождения продается по очень привлекательной цене. Делая выбор, каждый покупатель ориентируется на толщину своего кошелька. Но все же лучше купить биметаллические батареи известной фирмы. пусть это и обойдется дороже.

    Самый популярный производитель биметаллических радиаторов на нашем рынке – компания Global Style. Она успешно освоила российский рынок, поставляя радиаторы, адаптированные под наши условия эксплуатации. В разработке моделей принимали участие наши специалисты из НИИ сантехники. Радиаторы этого производителя отлично «уживаются» с пластиковыми, металлопластиковыми, стальными и медными трубами. Продукция «Глобал» отличается высоким качеством и чисто итальянским стилем дизайна.

    Кстати, Global Style – не единственная итальянская фирма, осваивающая наш рынок. Еще одна компания, Sira, предлагает нам три модели своей продукции. Но этот производитель в основном специализируется на полубиметалле. Тем не менее, теплоотдача радиаторов Sira такова, что для поддержания необходимой температуры требуется на порядок меньше секций, чем у их конкурентов.

    Из отечественных производителей самым лучшим считается «Рифар». Хотя продукция этой компании и относится к полубиметаллу, она отличается высокой надежностью и долговечностью. Дело в том, что в радиаторах РИФАР стойкость алюминия к электрохимическому воздействию повышена за счет его покрытия изнутри антикоррозионным составом RIFAR-ZIN.

    Биметаллические радиаторы – не самое дешевое удовольствие: стоимость одной секции колеблется от 400 до 2000 рублей. Но эта конструкция обладает всеми достоинствами радиаторов других типов, не имея при этом их недостатков.